Kako koristiti Arduino za snimanje prekrasnih fotografija velike brzine

Oglas

Razbijanje čaša i puhanje balona očito je zabavno samo po sebi - to je način na koji se kotrljam. Ali u kombinaciji s DSLR fotoaparatom i Arduinom, može se napraviti i nekoliko zanimljivih fotografija. Upravo to ćemo raditi danas.

Osnove projekta

Dva su dijela ovog projekta zaista prvi - zvučni okidač. Koristeći piezo zujanje kao mikrofon i Arduino, lako možemo prepoznati glasne zvukove i definirati akciju. Drugi dio je postavljanje kamere. Budući da bi aktiviranje fotoaparata bilo prespor, ostavit ćemo zatvarač fotoaparata otvorenim u tamnoj sobi i pomoću vanjske bljeskalice pružiti dovoljno svjetla za dovršenje snimanja.

Ako ste potpuno novi u fotografiji, pogledajte moju top 5 savjeta za fotografije za apsolutne početnike 7 ključnih savjeta za fotografije za apsolutne početnikeOvi savjeti za fotografiranje pomoći će vam da bolje fotografirate, bilo da ste početnik ili već imate neku praksu. Čitaj više . Ako vam je ovaj projekt malo kompliciran, zašto ne biste pokušali pomicanje nagiba kako bi vaše fotografije dale učinak diorama

5 načina za nagib-prebacivanje fotografija za model-tastične makete Čitaj više umjesto toga.

Oprema

• DSLR kamera sa stativom
• Vanjska bljeskalica s ručnim okidačem
• Težak
• Piezo zujalica i otpornik 1M Ohm
• 4N35 ili sličan opto-spojnica / opto-izolator i otpornik 220 Ohm

Dijagram ožičenja

Piezo zvučni signal treba biti zakačen crnom žicom za GND, a crvenom za A0; stavite 1M otpornik između dva pina. Otpor se koristi da osigura strujni odvod za napon koji proizvodi piezo, štiteći analogni ulaz.

Koristimo opto-izolator da zaštitimo Arduino od bilo kojeg napona koji vanjski bljesak može imati. Opto-izolator je prekidač osjetljiv na LED i svjetlost u malenom pakiranju; okrenite LED na jednoj strani i prekidač na drugoj će se aktivirati. Na 4N35 (drugi modeli mogu varirati) trebali biste vidjeti vrlo mali krug u jednom kutu - ovaj pin 1. Pričvrstite iglu 1 preko otpornika od 220 ohma na kontakt 12, a zatim iglu 2 na GND. Uključeni uređaj prelazi na dva pina u suprotnom kutu (5/6). Kraj ovih okidača može pokrenuti stvarni kabel okidača bljeskalice ili ih jednostavno proslijediti ravno u utičnicu - možda će vam trebati Blu-Tack da ostanu na mjestu.

Evo zaključenog kruga spojenog na bljeskalicu.

Arduino kod

Kod ovog projekta je relativno jednostavan. U donjoj datoteci ostavio sam izlaz za serijsku konzolu, mada to možda želite ukloniti kad ste sigurni da stvari funkcionišu - komentirajte Serial.begin i Serial.println linije kada ste spremni. Pokrenite kôd i gledajte izlaz konzole dok pljeskate rukama - trebao bi dobivati ​​izlaz iz piezo zujanja. Brojevi koje ovdje imate mogu se koristiti za određivanje praga na kojem bljesak puca, ali moj piezo uopće nije bio toliko osjetljiv, pa sam ga ostavio u 1.

U glavnoj petlji provjeravamo je li piezo očitanje iznad praga i je li prošlo više od sekunde od posljednjeg puta kad smo pokrenuli bljesak. Ovo izbjegava aktiviranje bljeskalice više od jednom. Na nekim bljeskovima ovo možda neće biti potrebno, ali budući da je moja bila sposobna podnijeti neprekidne eksplozije, jednostavno je pucala više puta bez te provjere.

Također, obratite pažnju na odgoditi vrijednost prije aktiviranja bljeskalice - morat ćete se igrati s tim ili ga ukloniti u potpunosti, ovisno o tome što fotografirate. Fotografije odlomljenog stakla bez odgađanja su napravljene odmah nakon udara, bez učinka razbijanja. 50 ms je bilo malo prespor, tako da je 25 milja trebalo biti idealno da se vidi stvarno raspadanje.

int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int piezo = 0; dugo potpisan lastMillis = 0; bajt val = 0; int prag = 1; void setup () {pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (cameraPin, OUTPUT); Serijski počet (9600); } void loop () {val = analogRead (piezo); ako (val> 0) {Serial.println (val); // koristi se za uklanjanje pogrešaka} if (val> = prag && (millis () - lastMillis> 1000)) {delay (25); // po potrebi promijenite ili uklonite u potpunosti digitalWrite (ledPin, HIGH); digitalWrite (cameraPin, HIGH); lastMillis = millis (); } else {digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (cameraPin, LOW); } }

Pucanje

Prvo, trebat će vam tamna prostorija da to učinite - što bliže možete da preglasa crno, to bolje. Ako utvrdite da su vaše fotografije previše mutne, to se može dogoditi zbog previše ambijentalne svjetlosti. Jedino što želite za ovaj snimak je trenutak kad se bljeskalica aktivira, pa uvrstite svoj DSLR priručnik način rada i postavite vrijeme ekspozicije na 4 sekunde ili više. Podesite otvor blende naokolo F8 do F16; Trebao sam ISO 1600 za snimanje ovih snimaka, ali trebali biste prilagoditi obje ove vrijednosti da biste pronašli nešto što vam najbolje odgovara prije nego što nastavite.

Također će vam trebati kamera uključena ručni fokusi onemogućite sve stabilizacija ako ga imaš. Igrajte se svojim bljeskovima vremena - navikla sam 1/128 snage - niži od 1/32 i predugo ćete pronaći bljeskalice, što rezultira nejasnim snimcima. Ja zasigurno nisam nikakav stručnjak za fotografije, tako da se zapravo radi samo o igri i pronalaženju postavki koje rade za vas.

Jednostavan način testiranja vašeg podešavanja je ubiti svjetla, kliknite zatvarač, a zatim pljeskajte - snimak bi trebao biti dobro osvijetljen i ne zamućen.

Zadovoljan mojim testovima, nastavio sam isprobati balon.

Kôd može učiniti s malo optimiziranja - čak i bez programiranog kašnjenja, čini se da je snimak bio samo 5-10 ms prespor za snimanje trenutka. Ipak, ovaj je lijepo izašao i pokazuje boje mramornog balona i zbunjenog psa.

Ovo je bio moj početni pokušaj razbijanja stvari - bez odgađanja, fotografija snimljena neposredno u trenutku udarca i nije posebno uzbudljiva.

Kašnjenje od 10 ms bilo je neznatno Prerano za ovu šalicu.

Pokušao sam ponovno s drugom polovicom šalice i kašnjenjem od 50 ms - samo malo prekasno Osjećam:

Dao sam 50ms još jednu priliku s ovom čašom - pazite da stvari razbijete u kutiju kako biste lakše očistili!

Sjajna stvar DSLR fotoaparata je da možete napraviti milijun snimaka dok ga ne ispravite, iako će vam stakleni predmeti postati skup. Iskreno ću reći, cijeli dan sam se vrtio i tresao stotine praktičnih snimaka pljeskajući kako bih pronašao ispravne postavke, tako da ne odustajte ako ne funkcionira ispravno prvi put.

Nakon što vam dosade baloni i naočale, pokušajte eksperimentirati s različitim vrstama okidača: možda je senzor za ping postavljen na tlo koje snima objekt koji pada, ili lasersko svjetlo i fotodiod koji se odmaraju iznad vode koja se aktivira kada je svjetlosni snop slomljen. Jeste li napravili dobre snimke? Javite nam u komentarima kako ste se snašli ili s kakvim problemima na koji ste naišli.